Строим подвал
Если речь идет о небольшом частном доме, в котором должен с выгодой использоваться каждый кубический метр внутреннего объема, то было бы глупо не построить в нем подвал с возможностью использования его помещений в полезных для хозяина целях.
Тем более, что особых материальных затрат для этого не нужно, просто придется выкопать котлован необходимой глубины (можно нанять экскаватор), и фундамент опустить почти на самое дно этой ямы.
Итак, заплатив экскаваторщику умеренную сумму, за каких-нибудь 2-3 часа работы посреди вашего земельного участка появится прямоугольной формы огромная яма. Ее придется зачистить штыковыми и совковыми лопатами вручную. Размер котлована должен быть примерно на 1-1,5 м длинней и шире будущего фундамента. Глубина зависит от высоты планируемого подвального помещения, но в любом случае она должна быть несколько меньше расстояния от пола подвала до его потолка, ведь уровень пола первого этажа необходимо сделать выше уровня земли. Выкопанный грунт можно использовать частично для выравнивания территории участка.
После выравнивания дна котлована, на нем намечаются линии будущего фундамента и строится опалубка из досок под основание фундамента. Больше углубляться в грунт не имеет смысла, ведь конструкция дома из пеноблоков, газоблоков, кирпича или шлакоблоков будет довольно легкая, и глубина промерзания грунта окажется гораздо выше нижней части фундамента.
Высота бетонной части фундамента должна составлять от 40 до 50см. Такой высоты и создается опалубка. Внутрь опалубки, прежде чем заливать бетон, укладывается связанная проволокой арматура для создания ленточного железобетонного фундамента. Подойдет в принципе любой стальной ребристый прут толщиной 14-22 мм. Прутья обрезают по необходимой длине и вставляют внутрь деревянной опалубки таким образом, чтоб между ними было некоторое расстояние, которое регулируют во время заливки бетона. Когда основание фундамента готово, необходимо подождать 2 недели до необходимого затвердения и можно приступать к созданию блочной части фундамента.
Кладка блоков производится обычным образом, с применением цементно-песочного раствора на высоту уровня пола первого этажа здания. Не забудьте приобрести (или предварительно отлить) железобетонные перемычки для установки над дверными проемами подвальных помещений (если их будет несколько).
После окончания кладки блоков создается горизонтальная опалубка из досок в виде щитов, которые размещаются на уровне верхнего края блочной укладки. У вас должен получиться своеобразный пол из досок, подпертый снизу крепкими деревянными столбиками и кольями. Поверх площади всего пола укладывается опять стальная арматура вдоль и поперек для образования вида решетки с ячейками 15-20см. В местах пересечения прутьев их связывают тонкой стальной проволокой и всю решетку приподнимают, подкладывая небольшие камешки на высоту 3-4 см над уровнем дощатой опалубки. Арматура должна выходить сверху на блочную кладку, не менее чем на половину толщины стен.
Вся площадь вместе с арматурой заливается бетонной смесью на толщину 8-10 см до образования монолитного бетонного пола по всей площади первого этажа. Спустя 2-3 недели можно уже будет снять доски щитов внутри образовавшихся подвальных помещений, аккуратно выбивая колья, которые их подпирают.
Такая конструкция получается более теплой и дешевой, нежели обычные бетонные стены, залитые на всю высоту подвальных помещений. Вокруг созданных стен подвала необходимо уложить гидроизоляцию, постепенно обсыпая по периметру сухим песком до уровня грунта на участке.
Рекомендуем также к прочтению:
0 комментариев